erik

Typisk woblere på 5-12cm, feks IMA Komomo II (110), Rapala Husky jerk etc. Gjerne med ganske bra fart på roingen din, så ta med nok å drikke.

Jeg får stadig meldinger om HA i fjorden nå, fellesnevneren er at de tar til dels veldig sent på kvelden men det er en og annen slenger på dagtid også. En annen fellesnevner er båtfiske, som jeg tipper igjen er en konsekvens av den store aktiviteten i fjorden om dagen. Jeg har 30 års fartstid i fjorden men har aldri sett flere fritidsbåter ute.

Nei, du trenger ikke synkefortom med et I-snøre, ved mindre du skal enda dypere enn I-snøret drar seg ned på egenhånd. Du må gjerne lage egne, særlig med et I-snøre hvor fortomsstrekken egentlig ikke betyr noen verdens ting.

Rapport fra siste runde i mitt nabolag. https://teamcolibri.blogspot.com/2020/06/mini-teamtreff-i-oslofjorden-110620.html?m=1

3 in 1 er samme som 83/200-HDI men med SideScan. 83/200-HDI har større konevinkel, noe dårligere følsomhet og lavere maksimal effekt enn 50/200-HDI. Det dypeste jeg har sett vrak med DownScan i saltvann er ca 80 meter, men 30 meter er mer «hverdagslig». Det dypeste jeg har sett vrak med SideScan er 68 meter men igjen 30-40 meter mer det vanlige. En av årsakene til dette er mengden vann og bunn som «skvises» inn på en liten skjerm. Med SideScan og stor dybde må du ha lang range for å i det hele tatt se bunnen, og når flere hundre meter skal skvises inn på 15 cm skjerm så mister man nødvendigvis mye detaljer. De fleste vrakene jeg har funnet på dypere vann har jeg først sett hjemme på PC hvor jeg ser over sonarloggen med et program som heter Reefmaster. Med 48 tommers skjerm Til PCen ser man plutselig veldig mye mer detaljer enn man gjorde med 9 tommer i båten....

I de fleste tilfeller går det helt fint å montere ekkoloddgiveren på babord side. Men skal du montere innvendig kan du se på feks Airmar P79, som ikke har DownScan men vanlig 2D. Skannende ekkolodd kan ikke monteres gjennomskytende.

Hei og velkommen til forumet. Tripleshot-ekkoloddgiveren kommer jeg ikke til å ta i. 2D-elementet i den ekkoloddgiveren har i mine øyne ikke noe å gjøre på en norsk båt, det er designet veldig spesifikt for amerikansk bass-fiske som typisk skjer på 0-3 meters dyp og i Norge har vi knapt nok forlatt brygga før den ekkoloddgiveren vil få problemer. I fjor testet jeg så vidt det var en Hook2 Tripleshot enhet, men med TotalScan som ekkoloddgiver og adapter. Det fungerer, men innen du har kjøpt TotalScan og adapteren er du prismessig så nære Elite Ti2 med Active Imaging 3 in 1 at forskjellen i pris nærmest har akademisk interesse med tanke på hvor mye bedre den kombinasjonen er. Hook Reveal er kompatibel med Active Imaging 3 in 1 (og TotalScan), jeg har ikke testet den kombinasjonen men regner med at det vil fungere som på Hook2, dog får du akkurat den samme "utfordringen" med at du prismessig er svært nære Elite Ti2. Så langt er Hook Reveal med 50/200-HDI og 83/200-HDI et hyggelig bekjentskap. Kartplotteren er litt treg, men det forventer jeg på en innstegsmodell. Jeg har hatt en tur i ferskvann (Vansjø) og en tur i saltvann (Oslofjorden) så langt, og skal komplettere med en tur i dypt ferskvann (sannsynligvis Tyrifjorden) før jeg kommer med en artikkel om ekkolod-delen på Hook Reveal. Jeg har i overkant mye jobb om dagen, så fritids-ting trekker ut. MEN hvis du regelmessig har tenkt deg ut på 150+ meter så ville jeg sterkt vurdert å droppe innstegsmodeller som Hook Reveal (og Element) og gått opp på mellomklasse som Elite Ti2 eller Simrad GO. (Raymarine har ikke noen mellomklassemodell som virkelig er egnet for dypere vann, der må du opp på Axiom Pro). Kombiner en av disse med 50/200-HDI eller HST-DFSBL og det er omtrent så bra det kan få blitt før huslånet må utvides. Med litt kunnskap om innstillinger og bruk kan du da spore fisk med sikkerhet ned til drøye 100 meter, og bunnlinjen ned til 400+ meter. Både Elite Ti2 og GO er kompatible med langt dyrere ekkoloddgivere også, om ønsket på et senere tidspunkt skulle vandre mot å nettopp fokusere på dypere vann. Skal man både ha mulighet til å lage "skikkelige" kart, ha SideScan og et 2D-element egnet for dypere vann, så er det ingen vei utenom HDS (og Simrad NSS) siden du da må ha separat ekkoloddgiver for 2D og SideScan/ Downscan. Det er kun disse toppmodellene som kan ha mer enn en ekkoloddgiver tilkoblet, og Lowrance / Simrad har ingen "alt i ett"-ekkoloddgiver som virkelig er egnet på dypt vann. Garmin har dette dog, både til EchoMap- og Gpsmap-seriene. Dog er Garmin fortsatt et steg bak på kartdelen, deres QuickDraw er ikke i samme klasse hva gjelder muligheter som Lowrance / Simrad er med sin kombinasjon av live-kartlegging og sonarlogg. Alle kombimodeller (ekkolodd og kartplotter) fra Lowrance og Simrad fungerer til å lage kart med. Du kan bruke gratistjenesten Social Map (C-Map Genesis) eller kjøpe PC-programmet Reefmaster som begge fungerer bra så lenge man har litt tålmodighet. (Enten på å vente på at Genesis skal lage kart av sonarloggen du laster opp, eller på å lære seg å bruke Reefmaster.) Simrad har mulighet for live-mapping med Navionics, Lowrance har live-mapping både med Navionics (betalingstjenste på begge merker) og med Genesis Live (gratis). Du kan kombinere live-mapping og kartlegging via sonarlogg om ønskelig.

Takk! Alle forhandlere av Linder, Buster og Silver kan skaffe slike stativer, sikkert andre også.

Skjermoverlegg er gull, det kan brukes til å få rask oversikt over det man ønsker å ha oversikt på i de skjermbildene man typisk bruker. Et eksempel på dette er tilførselsspenning, i mine øyne burde dette vært standard på alle skjermbilder på alle kartplottere og ekkolodd. Det er dessverre ikke lagt opp som standard, så da får man legge det opp selv. I denne filmen viser jeg hvordan dette gjøres på en Lowrance HDS Live: Hvorfor er tilførselsspenning viktig? For alle som har ett batteri (eller en batteribank) hvor motor og båtens elektronikk går mot det batteriet, er det viktig å følge med på at batteriet ikke tappes mer enn at man fortsatt har strøm igjen til å starte motoren etter endt fiske. Spenning er på ingen måte en garanti for det, men fallende spenning kan uansett gi deg en pekepinn. Faller spenningen på plotteren din, så har den falt på batteriet også, og det kan hende man bør starte motoren for å få motorlading på batteriet. For alle med blybaserte batterier som våtbatterier, AGM eller Gel, er det viktig at batteriet ikke tappes lengre ned enn spesifikasjonene på batteriet tilsier. Tappes det lengre ned skyter sulfateringen fart, og man får kortere levetid på batteriet der man ikke får ladet det fult opp igjen. Dette blir en ond sirkel der et batteri som ikke lades fult opp tappes enda mer på neste tur, blir enda mer sulfatert og lades enda dårligere etc. Er avviket mellom batteriets spenning (målt med voltmeter på batteriets poler) og tilførselsspenningen stort, er det et soleklart tegn på utfordringer i det elektriske anlegget. Selv om det elektriske anlegget originalt var tipp topp, så kan korrosjon og vibrasjoner føre til problemer i kontaktpunkter og koblinger. Igjen er slike problemer noe som gjerne forsterker seg selv og kan føre til krypstrøm som er en av de største "fiendene" du kan ha i det elektriske anlegget i en båt.

Mange av artiklene jeg skriver er basert på spørsmål vi få inn via Facebook-siden vår, og hva jeg selv ser at det spørres om i ymse sosiale medier og forumer. "Shading" på kart, dvs farger på isobatene er et slikt spørsmål. Her tar jeg deg steg for steg gjennom hvordan du får til dette med Genesis Live. https://teamcolibri.blogspot.com/2020/06/genesis-live-hvordan-fa-custom-farger.html

Atle har skrevet en artikkel om montering av ekkoloddgiver. Her ser vi både på "enkle" monteringer og der det er steglister som kompliserer monteringen. Vi sier også litt om hvordan det IKKE skal gjøres, slik som i dette bildet: https://teamcolibri.blogspot.com/2020/06/montering-av-ekkoloddgiver-slik-gjr-du.html

I praksis nei. Du kan dog se kartene fra både Navionics, C-Map og C-Map Genesis på PC via deres nettsider, men ikke lage ruter etc for eksport. For plottere med WIFi (det har ikke Hook2 og Hook Reveal) kan du bruke apper for dette, Navionics Boating og Lowrance (tidligere Embark). Funkjsonaliteten i Lowrance-appen har jeg ikke fått testet selv enda. For alle plottere kan du bruke feks Google Earth på en PC og lage GPX-fil som kan importeres i plotteren.

Som Sondre bruker jeg multifilament rundt 0,25-0,30 ved spinnfiske etter gjedde, mye på grunn av at såpass tykk multifilament er mer slitesterk og det blir slitasje når man kaster tunge jigger. Fortom er et must.

Dette er en Xi5? Da er stammen i stål. Legeringen er jeg ikke sikker på. Du har dog fem års reklamasjonsrett, og siden din er en SW-modell hadde jeg reklamert på den hvis den ruster.

Bruker stort sett bare multi selv. Typisk 0,12 på ørret/ abbor ala det som nevnes her.

Ser helt riktig ut det der, drar til Vansjø selv i morgen.

Velkommen til forumet! Stor eller liten? Det finnes det ikke noen fasit på, alt fra 10cm og opp til 40cm er med når jeg fisker gjedde og så må man prøve seg litt frem for å se hva gjedda vil ha der og da. Det jeg bruker mest ligger rundt 15-25cm. Ved gjeddefiske må du bruke en fortom, disse har en sluklås i enden som du fester wobleren din i. Du må ikke fiske gjedde uten fortom. Ved fiske med mindre woblere bør fortomen helst ikke påvirke woblerens gange så mye, da kan disse være fine: https://www.gero.no/produkt/stalfortom/daiwa-tournament-wire-leader-2pk/ Det er varianten på 30 cm du skal ha, kortere fortom enn det er å be om problemer.

Velkommen til forumet. Har ikke erfaring med akkurat med den kombinasjonen, men ser ikke noen god grunn til at ikke den skal bli vellykket.

Velkommen til forumet. Innsiget kommer rundt t 1. mai hvert eneste år, og 2020 var ikke noe unntak. I starten holder den seg typisk litt dypere, og det er derfor folk får det for seg at den "kommer" senere, men det handler bare om fisketeknikk (og ekolodd) for å finne den. Nå er vannet blitt såpass varmt at den treffes i alle vannlag, 0-20 meter.

Hele Haldenvvassdraget og Store Le kan legges til på listen din. Vansjø er AKKURAT så full av skjær og stein som du har hørt. Per nå er også vannstanden 20-30 cm under normal sommervannstand så nå må man være ekstra forsiktig. Se på "Vansjø.PNG" her: http://dybdekart.no/Map/View/86 Jeg hadde ikke kjørt ut på Vansjø uten ekkolodd og kartplotter, men nå er jeg litt risikoavers.

Som vanlig er mitt beste tips for å lykkes i Oslomarka å kjøpe OFAs kartbok. (Bare pass på at du kjøper siste utgave, ikke en rest som har ligget fem år i en eller annen butikkhylle.) Den er virkelig en gullgruve. https://www.ofa.no/produkt/ofa-kartbok/ Jeg er dessverre ikke veldig kjent i Østmarka, utover Nøkle og Lutvann som jeg har mange timer i men det begynner å bli en stund siden så min info er ikke oppdatert. Hvis målet er å gutse på stor fisk (slik jeg drev med i marka i flere år) så er det de store vannene med endel byttefisk som gjelder, og maaange timer. Jeg har noen tusen timer med kanopadling og sikkert tusen til med meite fra land i bakspeilet å se tilbake på. Det ga meg riktignok flere abbor over kiloen og største ørret på fem kilo, men det ga meg også uendelig mye frisk luft. Hvis målet er mer av typen "få fisk, størrelse er mindre viktig" så er feks Ulsrudtjern "bankers" med bittesmå jigger og meite med meitemark og små kroker. (Her slipper du ikke ut tusenbrødrene, kakk de fortløpende for vannet er overbefolket med abbor).

Velkommen til forumet! Nøkle er et spennende men også vanskelig vann. Det finnes noen beist av både ørret, abbor og karuss uti der, men disse er kroksky (det må de være med så høyt fisketrykk). Fiske grytidlig morgen og sen kveld har fungert der for min del, men du må forvente mange timer mellom hver fisk med litt størrelse på. Meite med (lokal og død) agnfisk som fiskes pelagisk 2-4 meter under duppen og gjerne fiskes litt aktivt, har fungert både der og i diverse andre vann i marka med stor ørret og abbor. Kaste ut, la synke, sveive 2-4 meter saaaakte så agnfisken stiger, la synke igjen og gjenta. Lett dupp, minimalt med bly og en treblekrok. PS - skulle du få en større abbor der så vær snill og slipp den pent ut igjen. Disse er viktige i Nøkle for å holde bestanden av mort nede.

Hvis ikke hukommelsen min lurer meg så har jeg vært innom den modellen en eller annen gang et par-tre båter bakover i historikken. Minimal cuppet så godt egnet på båter med litt lite HK og sikkert et bra valg for ekvipasjen din. Kan legge til at akkurat dette med propell er noe av det jeg selv synes er vanskeligst med ny båt. Det må ofte mye prøving (og feiling) til før jeg finner den propellen som er optimal for meg/ min båt/ min motor og jeg ender opp med klippekort hos forhandler en periode for å teste meg frem. Så gjør jeg en eller annen større endring i båten som forskyver vektbalansen, og dermed er det "påan" igjen.... Jeg var feks godt fornøyd med dagens propell på Starwelden min, men etter å ha skiftet ut batteribanken til elmotoren og dermed fått en båt som er 40 kg eller så lettere i nesa så "slipper" propellen min litt for tidlig så jeg taper noen knop i toppfart. Jeg kan selvfølgelig plassere matrosen foran når det skal kjøres race, men i +/- 40 knop er det litt guffent å sitte helt foran. Jeg er i tenkeboksen for å flytte forbruksbatteriet mitt som nå er bakerst frem til der elmotorens batteri er for å få litt vekt fremover. Men siden det også er LiFePo4 utgjør det bare 7,5 kg fra eller til og det er en helve.. jobb å dra kablene gjennom båten på nytt. Ilandsproblem deluxe.

Har lest ca halvparten jeg også. Akkurat som den forrige boken anbefaler jeg den sterkt.

US Navy har gjort endel forsøk knyttet opp mot sonaren de bruker ifm ubåtsøk. Ligger endel på nett om det, primært mot pattedyr men litt om fisk også. En ting er lyden fra ekkolodd-signalet, en helt annen ting er lyden fra avfyringen av det kjeramiske elementet i giveren. Sistnevnte hører vi også godt, og over dypere vann hvor effekten øker hører man lett den lyden også oppi båten. Men samtidig er skyggen av båten, lyd av motor og (sports)fiskeren også en del av totalen. At fisk flest lærer er det liten tvil om, så en fisk som har vært gjenutsatt, og da kan forbinde disse lydene med fare/ smerte (enda et vanskelig tema der) vil kunne stikke av når det samme lydbildet dukker opp senere.